Hugo.Leen's 生活流水账

西装袖子的做法
一、画裁剪图。
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从距布边的5cm处画一条线，作为下平线（裁剪左边为上，右边为下）
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从下平线向左，袖长加1cm（作为袖缝）画一条线作为上平线
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距布边5cm画一条线，连接上平线和下平线。这条线叫搭门线
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距上平线18.5cm画一条线，这条线叫袖山高线
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搭门线距袖肥加5.3cm处画一条线，连接上平线和袖山高线，这条线叫袖肥线
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袖肥线和搭门线之间取中，连接上平线和袖山高线，这条线叫袖中线
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从袖肥线取中，距袖肥线1cm画一条线
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连接袖肥线中点加1cm点和袖中线和上平线的交点
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连线的中点和袖中线做平行线
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在这条平行线上找中点，用曲尺连接图上的三个点
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搭门线到袖山高线之间距离四等分，连接袖中线和上平线的交点到搭门线距袖山高线1/4处
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上平线搭门线和袖中线之间取中，连接搭门线距袖山高线1/4处，并用曲尺相连
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取袖山高线距搭门线3cm点，用曲尺连接至搭门线上距袖山高线1/4的那个点
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用曲尺连接袖山高线距搭门线3cm点和下平线距搭门线5cm点，这条线叫内缝
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内缝和袖山高线交点向下7.6cm点与上图曲线和下平线交点向下8.3cm点用曲尺相连，这条曲线就是小袖（肩下为大袖，腋下为小袖）的内缝线
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内缝和下平线的交点延下平线向下袖扣的尺寸加1cm点和袖肥线上的中点用曲尺相连，这条线叫下缝线
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内缝和下平线交点向左1cm点与下缝线和下平线交点向右2.5cm点用曲尺相连，这条线叫袖头线
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距袖头线右侧5cm处画一条平行曲线，这条线叫卷边线
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袖头线和下缝线的交点向左5cm点画一条短线，并每隔2cm画三条平行短线（四个袖扣的扣眼位置）
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在下缝线上袖扣位左侧3.5cm点画一条斜线，距扣位线下侧3cm
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扣位线距下缝线1cm、2cm、1cm处画三条线
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在距袖肥线中点向上1cm处，向上每隔1cm画2个点， 第2个点与内缝线和袖山高线的交点用曲尺相连，这条线叫小袖内缝线
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从上图1cm点处用曲尺向下缝线撇缝（用弧线自然连接）
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西装袖子裁剪全图
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二、做袖子
大袖、小袖的袖里缝在一起
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用熨斗把缝合处扣边
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熨袖气里面
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熨袖气外面
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把袖里绷到面料的缝头上
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用手针绷袖里，做活气
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绷袖气
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熨平绷好的袖里。熨时上面必须盖一层水布，下面要垫馒头。
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熨完后，面料和袖里要合为一体
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熨面料
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熨袖气
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运好面料后
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做内缝（袖子贴着身体一侧的接缝），要对格
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用馒头把缝好的内缝劈开
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劈完内缝之后，把袖口挽回来
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把袖头衬（纯棉）和袖头挽回来的部分用手针缝在一起
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把袖里缝到内缝上
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把袖里绷到袖头上
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用曲尺开袖子。大袖（与肩连接处）为净，小袖（与腋下连接处）为毛（留有伸缩量）
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开袖里
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扣袖包
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用纤针纤袖头
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用铁马熨袖头
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缝袖子内缝
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把袖子里熨一遍
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抽袖包
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抽起来的袖包
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熨袖包，不能熨出死折
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把袖里用熨斗扣一圈边
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穿线把袖子挂起来
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转载自 款款衣谈 论坛

　　1、定做之前，尽量更新你的审美观。过去国外说中国人是蓝蚂蚁、绿蚂蚁，现在还是蓝蚂蚁，只不过由中山装、军装，换成了藏蓝西服套装。在大街上，你看不到票兜、枪领、一粒扣，都是3粒扣的藏蓝职业套装。严重缺乏变化。
　　
　　2、危害最大的，莫过于金正昆的三色论。就是强调全身不超过三种颜色。他的这个要求，是极其错误的。可以说，仅仅适用于black tie之类的场合。平时还是要出彩一些。比如马甲，比如上衣和裤子不配套，比如羊毛、亚麻材质的领带，比如红色皮子的皮鞋。
　　
　　3、如果你的审美观不行，在定做店做出来的，无非是一套用于磨办公桌的职业套装。
　　
　　4、商店里面的成衣，毫无疑问，都是基本款，原因在于基本款的销售量比较大。羊毛面料的支数，一般也不会超过120支，在往上就是浪费了。谁会用130支的威尔士亲王格面料做100件西服摆在商店里面卖？
　　
　　5、前几天我的一个同学从内地来访，他的西服不贵，面料是很细的暗纹，居然连肩部都对得很整齐。所以，对条对格，不是什么高档的工艺，而是基本要求。本来客户需要了解的，就是款式、风格问题，现在居然连做工都要做了专家才敢作衣服，真是怪事啊。
　　
　　6、一家定做点，你走进去，问问他有没有世家宝（scabal）、多美（dormeuil）、杰尼亚（注意是ErmenegildoZegna，不是MarioZegna，后面这个搞不清楚，但肯定不是一般大家说的杰尼亚，只是姓氏相同而已），如果这三家都没有，你就可以考虑走人了。
　　
　　7、杰尼亚最初是作为面料商出现的，直到现在，杰尼亚依然是世界上顶尖的面料商，以前几年很多人买过的15迷恋5为例，那是15微米级别的羊毛纤维织成的布料，质量之好，是不用说的。现在杰尼亚最好的产品，是13mil13，我保证你在google里面搜索不到关于他的半点信息（除非有关信息是我发布的。）。
　　
　　8、西服面料，一般大家指的就是羊毛面料，羊毛越细，面料越好，所以，13mil13到了13微米这个级别，可以说是很难得了。这样的羊毛，只能是美利奴羊毛，也只能是产自澳大利亚或新西兰的美利奴羊身上，国产改良羊还长不出来这么细的羊毛，改良毛的产量也很小，所以，南山给杰尼亚供的面料，只是低端的一部分成衣。如果你在杰尼亚定做，具体在哪里做不确定，但是杰尼亚本身的面料，还是很好的，尤其是高端部分（15mil15系列以上）。国内拿不到这么好的羊毛，据说面料的后处理技术也不合格。

　 9、对于面料来说，国际大牌好过国内的几家大厂（如意、南山、阳光），国内大厂好过国外杂牌（Mario Zegna之流）。国内大厂120支的面料，比如山东南山，大约在200块左右每米，可以说是物美价廉了。西服定做，就是先看面料，再看技术。
　　
　　10、羊毛面料只有3个标准：品牌、支数、价格。品牌方面，世家宝（scabal）、多美（dormeuil）、杰尼亚（ErmenegildoZegna），这三家是没得说的；支数方面，据台湾的裁缝说，在亚洲，130支的性价比最高；价格方面，国外的面料基本上都是很贵的，太便宜的，就不靠谱了。几个牌子上面，据说多美和marzoni的性价比不错，蓝豹提供的多美100支定做价格是6k，120支定做价格是12k，估计面料成本，可能不超过1/2；杰尼亚大家最熟悉，质量比较稳定，我个人感觉更适合20-32之间的人群；世家宝就不说了，王者至尊，更加适合年龄大些的。杰尼亚在纯亚麻、纯真丝、真羊绒面料方面，有不少好东西。
　　
　　11、支数方面。国外面料，都是使用英支（super），110支，就写作110s，或者super110，只有杰尼亚的高端品牌使用micron或者mil的表示办法，也就是微米，这是指羊毛纤维的细度，就是构成该布料的每一根羊毛的直径。真丝纤维的直径在天然材质里面是最细的，约9微米，好点的羊毛是24微米，世家宝250支用的是11微米级别的美利奴羊毛，杰尼亚13mil13达到了13微米，2005年loro piana公司在澳大利亚买到的羊毛，平均直径是11.8微米。可以说，支数是决定羊毛面料的最重要的、也是唯一的指标。
　　
　　12、国内官方使用特克斯单位。销售进口料，或者专柜，一般使用英支。英支或者特克斯（估计商店里面没人用），这都是没问题的。还有用公支的，公支这个东西，既不是约定俗成的单位，又不是法定单位，谁以公支销售面料，购买时就要特别小心了。公支这个概念，国外是不用的，国内的大厂商、专卖店、百货商店也是不用的。可以说，羊毛面料的支，就是英支。
　　
　　13、目前大牌在国内oem的，不在少数。关键在于做工质量。对于杰尼亚，总的来说，verygood。杰尼亚不仅是优秀的面料供应商，更是目前大多数西服版型、采裁剪的模仿对象，其实力是毋庸置疑的。至于其高级定做，到底是在瑞士或意大利完成，还是在温州由夏梦完成，目前只能说，低端成衣部分，夏梦毫无疑问地参与进去了。以夏梦的实力，认真做几套达到瑞士或意大利做工水平的高级定制，恐怕并非难事。
　　
　　14、广州的朋友也谈到，那里观奇是不结舌头的，连锁定做店，恐怕个出的定做质量是不稳定的。因此，最好用国产面料基本款来开始你的定做之途。

面料的基础知识以及本店使用的一些定义
1、织物的组织及布料款式（weave and design）

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2、本店布料所用原料简介（raw materials）
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cashmere，指山羊绒。山羊绒是从山羊身上梳取下来的绒毛，以内蒙古绒山羊所产的绒毛为佳，其中又以白绒最为珍贵。山羊绒由鳞片层和皮质层组成，具有不规则的稀而深的卷曲，纤维横截面近似圆形，直径在14-16微米，长度一般为35-45毫米。山羊绒的强伸长度、吸湿性优于细羊毛。但山羊绒对酸、碱、热的反应比细羊毛敏感，即使在较低的温度和较低浓度酸、碱液的条件下，纤维损伤也很显著，因此纯山羊绒布料不适合做裤子。
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cotton，指棉花。高档服装一般使用长度在25-65毫米范围内的长绒棉，包括海岛棉、埃及棉和皮马棉等。本店销售120支、170支两种规格的纯棉衬衫布料。棉织物的特征是坚牢耐磨，着色性好，易洗涤，并可在高温下熨烫。
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diamond chip，指钻石粉末。本店个别布料品种中少量添加了钻石粉末以求特效，其并非布料主要成分。
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gold，指黄金。本店个别布料品种中少量添加了22k金以求特效，其并非布料主要成分。
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lapis lazuli，指青金石。本店个别布料品种中少量添加了青金石以求特效，其并非布料主要成分。
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linen，指亚麻。亚麻单纤维是细长、具有中腔的两端封闭呈尖状的细胞，长度为20-145厘米，表面有裂节，横截面为五角形或六角形。亚麻纤维具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸湿散湿性能良好、膨胀率大等特点。亚麻单纤维强度和刚性都远大于棉纤维。亚麻纤维浸水吸湿以后，在温度为21-24℃，相对湿度为69-74％的大气条件下蒸发，经4.5
小时即可阴干，比棉纤维快。亚麻织物特别适合夏季穿着，缺点是易产生皱褶。
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mohair，指马海毛。马海毛纤维的直径为10-90微米，长度120-150毫米，鳞片平阔紧贴于毛干，很少重叠，纤维表面光滑，具有蚕丝般的光泽，不易收缩，强度高，具有较好的回弹性和耐磨性及排尘防污性，不易起球。
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silk，指桑蚕丝。桑蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维。在人类使用的天然纤维中，蚕丝和棉花是直径最小的纤维。以桑蚕丝为原料，将若干根茧丝抱合胶着缫制而成的长丝，又称真丝。桑蚕丝为蛋白质纤维，属多孔性物质，透气性好，吸湿性极佳。蚕丝织物的特征是光泽好，柔软舒适，滑爽高雅。
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vicuna，指小羊驼毛。小羊驼主要栖息于南美洲安第斯山脉中段的半干旱草原，外形很像骆驼，但无驼峰，身体细长，头小耳长尖。一只小羊驼每年最多产一磅毛，其毛柔滑若丝，保温性能极佳，印加帝国时期是专供王族享用的珍贵材料。一套由小羊驼毛布料做成的外套，价值在数万美元左右。
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wool，指羊毛。细毛羊毛全由绒毛组成，纤维细匀，平均直径不大于25微米，长度5-10厘米，柔软多弯曲；粗毛细度40-120微米，弯曲少，较缺乏柔软性。在细度相同的情况下，羊毛愈长，纺纱性能愈高，成品的质量愈好。弯曲形状整齐一致的羊毛，纺成的毛纱和制品手感松软，弹性和保暖性好。同型毛的细度与其绝对强度成正比，毛愈粗其强度愈大。羊毛光泽常与纤维表面的鳞片覆盖状态有关，细毛对光线的反射能力较弱，光泽较柔和；粗毛的光泽强而发亮。羊毛织物类型众多，一般具有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。
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yangir，指一种生活于蒙古高原的野生山羊的细绒毛。
3、布料的支数（count）
一般西装布料的价格和质量要看品牌、材质、产地和支数。本店zegna以外的羊毛布料使用英制支数（super）、zegna布料使用细度单位（mincron）表示织物的优劣。支数和细度数的具体换算如下：
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英制支数的定义是：在公定回潮率时，1磅重的纱线所具有的长度绞数。英制支数是定重制，因此支数越大，纱线越细，布料质量往往也就越好。micron即微米，1微米等于百万分之一米。zegna的15mil15布料表示其以每根细度15微米的羊毛织成，即150支。使用支数或细度数只是羊毛纱支的表示方法不同。几种主要原料纤维的细度与人发直径的比较：
棉cotton----------------------------------------------------------9
- 12 μ
桑蚕丝silk-------------------------------------------------------10 - 12
μ
南美野驼羊毛vicuna------------------------------------------10 - 12
μ
最细的美利奴羊毛the finest merino wool-----------------11.8
μ
亚麻linen--------------------------------------------------------12-16μ
内蒙古山羊绒chinese
cashmere----------------------------13 - 15 μ
澳洲美利奴羊毛merino superfine
wool--------------------4、羊毛的故事（the story of wool
fiber）
2004年12月，在澳大利亚墨尔本，意大利布料商loro
piana以2500澳元/公斤的价格购得新南威尔士高地出产的世界上最细的羊毛，用光学纤维分析仪测量，该批羊毛的平均细度是11.8微米。这批羊毛总价为17.48万美元，相当于每公斤1880美元（按照当时的汇率），是普通羊毛市场价的357倍。loro
piana用这种羊毛制作服装，每件单价最高超过1.1万美元。在2004年，澳大利亚牧民共出产了91公斤直径11.8微米的羊毛。据称，该批高地美利奴细毛羊多数在室内小规模圈养，常听意大利歌剧，饲料也十分讲究。
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人类利用羊毛的历史可追溯到新石器时代，后由中亚细亚向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚洲和欧洲的主要纺织原料。羊毛纤维柔软而富有弹性，可制作成呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。一般认为，羊毛的质量以澳大利亚和新西兰羊毛为佳。其中尤以美利奴羊毛（merino
wool）为著。美利奴羊毛的平均细度小于24微米，其中超细的可达到11.5-15微米，可很好地与桑蚕丝或开司米混纺。按照细度，美利奴羊毛分为以下等级：
ultrafine
merino------------------------------------------------22.6 μ
（from wikipedia,
the free
encyclopedia）
评定羊毛质量的因素包括细度、卷曲、色泽、强度等。微米细度数（micron）是衡量羊毛纤维的直径的单位。微米数越小，纤维越细。在决定羊毛的质量和价格时，纤维直径（细度）是最重要的因素。细度12-24微米间的大多数羊毛被用于纺织业，羊毛布料能够达到150支以上，实际还有赖于高质量澳大利亚及新西兰羊毛的供应，由于可纺织150支以上布料的羊毛产量有限，所以制成品数量也极少，其尊贵自在不言中。
5、本店布料（our
fabrics）
在1980年代及以前，买块布料做衣服，还是多数人的习惯。甚至只是因为方便的原因，晚至1930年代，上衣和裤子用相同布料的西服套装方才流行开来。今天的老派绅士们，在严肃场合，多数依然会选择不同材质的上衣和裤子。翻开一本dress
code手册，提及white tie和black
tie场合的衣着，依旧是如此规定。不仅百货商店里的成衣不入绅士们的法眼，实际上，对于armani、dunhill、hermes、paul
smith、zegna这样的大牌来说，真正的顶级享受，不论男服还是女装，仍然是他们的定制服务，而非成衣。为了避免浪费，在国外，120支以上的高档布料，很少用于成衣。以同样生产布料的alfred
dunhill为例，其官方网站上的照片显示，jude
law身上的这件浅灰色西服上衣，是110支羊毛布料，而在商店里，销售员们则会尽量避免回答羊毛布料的支数。
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支数是影响羊毛布料价格的唯一因素。羊毛布料支数越高，触感和穿上身的轻柔度越好，感觉更轻盈服帖。当羊毛布料达到180支时，其柔软程度几乎可与纯开司米布料媲美，其光滑程度又堪与丝绸布料相比，同时又保持着羊毛布料本身的优点，实际性能远胜羊绒与真丝。据了解，羊毛布料的纱支数在130支左右性价比最好。
本店按照羊毛支数，综合考虑布料品牌、成份、用途、季节、使用环境等因素，将布料分为四季常服、职业套装、夏装、冬装、西服夹克、猎装等6类，每种布料均标明成份、支数、克数、幅宽、织物组织、厚度、产品系列、产地等描述，然后配以精心摄制的料卡照片，尽量展示布料的本来面貌，并严格按照国外原厂的统一产品编号出售，力求诚信经营，为您提供最好的织物和服务，请放心购买。

转自 ：http://shop35581077.taobao.com/

Esquire上面说，商务场合，好的袖扣比手表更有品位。穿衣服呢，西服是个底子，是背景，下面看皮鞋，上面看领带，皮带不重要，伸手看手表和袖扣。袖扣的面积大约是 20mm x 20mm以内，这么小的地方，图案不宜复杂。大多数商务场合，佩戴袖扣要好点，但不能过于招摇花哨，基本型的袖扣款式包括：
1、正方，无任何图案。最好不要太厚或太薄。前几天在Givinchy家里看到一款，设计得很不错。
2、正圆，无任何图案。白金、925银镶嵌黑玛瑙的效果很好，但是不要太小，否则不够大方。
3、椭圆，无任何图案，尤其是袖链为佳。
4、长方，无任何图案。dunhill有一款925银的，正面可以反转，一边是黑色的玛瑙，一边是金属造型，实际上可以做3款使用，实在是很好的思路。设计者应该时刻牢记黄金分割比。
5、圆柱体，无任何图案。万宝龙有很款青金石，就很受我一个朋友的喜爱。

从活动与否来看，袖扣大约分为：　
1、固定的。使用时直接别在袖口就行，tiffany有款螺纹（竹、工字形）的，就是这种款式，挺简洁的。
2、有关节的。大多数袖扣都是活动的，一段可以转向90度，然后直接插入钮扣眼，再别过来。
3、袖链（chainlink）。袖链比较少见，国外很流行用硬币做袖扣，一般会标出sterling silver。袖链在使用时比较麻烦，往往需要慢慢穿过一个个扣眼，比较耗时。好处是独特。hermes有几款小巧的袖链，非常适合女生配带，不过价格不菲。
4、夹子。夹子更为少见，至少实物我在商店里面从没见过。但可以找银匠做出来。
　　
袖扣这东西，第一要独特，其次要大方，最后才要求精致。这样比较有男人气概。袖扣最好不要有logo，paul smith许多款不错，但是logo明显，只好不买，万宝龙也有很多款有这个毛病。所谓logo，就是生怕别人不知道自己有钱，自己是富人。国外袖扣用硬币、纪念币、纪念章的都有，甚至勋章。看图案和铭文，这款不是专门铸造的，还是像硬币、纪念币、纪念章之类做的，一般背面都会磨光。所有的造型，要么足够简单，要么足够复杂，才算好。

我从没见过男人的袖扣使用珍珠的，袖扣毕竟是极易和衣服、他物摩擦的，珍珠容易刮伤、刮花。黑珍珠不如黑玛瑙，而且你带表的花，袖扣会显得喧宾夺主。饰品要放在一起，要考虑整体效果，除非你是为了收藏。

女生可以考虑用其他的首饰改造为袖扣。比如将适当比例的耳坠抹去后面，焊接上链子。可惜我找不到合适的银匠。中国的首饰制作，观念不对，金都是24，银都是99，追求足赤，其实太软，不实用，只能收藏起来。欧美金是14k，银925，相对较硬，耐用。金另有桃金，玫瑰金，白金，可以选择的余地较大。白金比黄金好。黄金过于招摇。另外银匠的辅助工具不好，多数靠手工敲击，加工技术也待提高。不过99银、925银氧化起来比较快，保养上比较麻烦，这是需要注意的地方。
　　
镶宝石的，黑色玛瑙或者青金石比较好，颜色比较单一，沉稳。孔雀石色彩已经有点杂。红珊瑚也有好的。镶贝壳的，除了白色贝母（也有黑色的）的，其他一概不要，色彩太杂。在上海恒隆见过都彭不锈钢镶中国漆的，价格1500左右，已是太高。四款放在一起，还是后两款比较好。925银如能做工精致，完全可以出上品。但是抛光过度，只会让你在使用时不得不小心一点。
　　
国内的多数袖扣都是设计给女生使用的：镶嵌琐碎的贝母和水钻，妖娆而廉价。朱军很喜欢法式袖口，但是他的衬衫袖子可能长，也没见过他选择好的袖扣。总之，似乎不好。如果你经常看新闻联播，注意中国领导人和外国领导人握手的定格，从细节上看，英国人、欧洲大陆人、日本人、非洲人经常使用袖扣，社会主义国家不使用。美国领导人使用的少，但商务人士使用的多。

西方有时尚专家认为，黄种人不适合绿色服饰。我跟着觉得黄色服饰似乎也不适合国人。这款够低调，除了色彩意外。在大多数商务场合中，不用带有Logo，或者图案过于敏感、幼稚、宗教。律师的社会阶层不确定，大多数时候，需要给人professional的感觉，但是不能压人一头。所以这款的确是最好的选择。不过我会选择银色的，也许更好配衣服，更低调。　

国内根本不存在工艺失传问题。西服、领带、袖扣，还是国内代工的多。我托朋友在北美买的袖扣盒子，赫然三字：made in China。很多袖扣也是广东一些厂子加工的。领带也是如此，我国领带产量占世界三分之一，但设计不行。设计和生产的严重脱节，才使我们沦为加工基地。多数奢侈品是在中国加工，然后运回欧洲或北美，贴上黑标紫标，再返销国内的。传统的金匠银匠作袖扣，是没有问题的，但是他们不会设计，十个里面有九点九个根本不知眼前何物。
　　
贵金属的特殊光泽，和不锈钢是不同的，尤其是在历经汗水与潮湿的侵蚀、织物的摩擦、氧原子的氧化以后。袖扣和普通纽扣的不同，就在于每次的取带，令你多了一份回忆岁月的片刻惆怅

为工作饭碗而穿衣打扮。

穿衣戴帽并非是寻找工作乐趣，而是另有企图。

着装是工作的体现。

西装是上班族的永恒首选。

西装上衣和裤子可以分开穿，不影响任何视觉效果。质地柔软、剪裁简单、带贴袋、裤线清晰，这是对职业西装的基本要求。

西装与运动外套是区别职业装与休闲装的分水岭，保暖和口袋实用除了让你增加非凡气质，还可以得到上司的

加薪和提升，当然也会收到意外礼物：解聘通知书。

运动外套并非只在周末与T恤和宽松的卡其布外裤搭配。

办公室着装的质地最好采用斜纹棉布，做工考究。拉绒棉、斜纹厚绒棉、灯芯绒是冬天着装的首选面料。

穿休闲装不能裸露腿毛和胸毛。禁穿T恤和运动鞋。

办公室不是座落在阳光明媚的海滩，所以切不可穿短裤上班。

着运动服禁入办公室。

禁止穿便鞋。

严禁旅行靴、滑雪靴、保龄球鞋、高尔夫鞋、小丑鞋、高跟鞋和牛仔皮鞋。

办公室适合穿轻便皮鞋、系带皮鞋、半腰系带皮靴。

禁穿风雨衣、拉带裤、汗衫。

没有老少皆宜的职业装，胖瘦穿戴有别。

衣服上印有别人的标识遭老板白眼。

着装是尊严的象征，是赖以生存的精神食粮。

短袖衬衫不属职业装系列，如果再配上领带，那你看上去一定像个天外来客。

休闲职业衬衫特点：图案细花格或浅条纹，带上衣口袋和领扣。

绵厚职业衬衫最好搭配纯毛领带。

吊裤带必须藏在西服上衣的里面。

皮箱不适合拎进办公室。

颜色斑斓、线条鲜艳的毛线衫是专为T型台上的时装模特而设计的。

职业装颜色必须简单：蓝、灰、褐、驼色是永恒的主题，它们之间可以任意选择搭配。

诸如浅蓝、深绿、奶油之类的亮色没有炫耀和造作之感，可以做职业装。

运动外套穿在身上首先要舒适，肩膀曲线必须流畅和自然，质地轻快且无任何光泽。

毛织品给人以轻松和休闲的感觉，与西装搭配最好选用美利奴细羊毛、开司米或羊驼毛毛衣、针织背心、开襟羊毛衫。

穿开襟羊毛衫可以脱去西服上衣。

西装上衣可以搭配长袖球衣、开司米羊毛衫、拉扣运动衫、高级圆领毛衣。

T恤配西装谨慎为妙。

牛仔裤用途：清洗车辆，观看垒球比赛，出外野餐，等等；运动鞋用途：同上；所以，它们与办公室无关。

颜色鲜丽的运动夹克不属职业装系列。

刮脸属穿衣打扮范畴。

穿休闲职业装是为与普通百姓接触融洽。

着传统西装的场合：新客户洽谈会，正式晚宴，公司即将宣布裁员的非常时期。

穿职业装必须系皮带、穿袜子。禁穿稀奇古怪的袜子。